Избавление от корневищного сорняка темнотой

На мой садово-огородный участок ветром и животными заносятся семена корневищных сорняков: осота, одуванчика, вьюнка, борщевика и др. Избавляюсь от таких входов методом истощения их корневой системы. Провожу такую работу рано весной. В последней декаде апреля или в мае, как только появляются их всходы, листочки или зеленые ростки сорняка, срезаю их лопатой на 2—3 см ниже уровня земли. Затем на место среза устанавливаю жестяную бочку из-под сгущенного молока или зеленого горошка. Вдавливаю банку в землю так, чтобы между ее дном и местом среза оставался зазор 3—4 см. Если такую простую технологию не сделать, то проросток корневищного сорняка выдавит банку и продолжит расти.

Главное в борьбе с ними не допустить образование листьев, которые осуществляют фотосинтез и наполняет питательными веществами корневую систему. В темноте листовая масса не образуется, и сорняк замирает. Поэтому борозды, где могут прорасти сорняки, накрываю в два-три слоя черной пленкой или древесными опилками слоем 8—10 см. Делать это нужно весной или в первой половине июня, пока корневищные сорняки не набрали силу. Если же время будет упущено, такая работа не дает результатов.

Размножение жимолости зелеными черенками. В рубрике “Дачный сезон” описал технологию размножения жимолости черенками под полиэтиленовой пленкой, путем создания внутри высокой влажности воздуха. В прошлом году значительно упростил этот способ, но для получения положительных результатов необходимо соблюдать следующие тонкости. Нарезаю черенки длиной 13—15 см во время первого сбора ягод. Заметил: чем моложе прирост, тем он лучше укореняется. Листья в нижней части черенков отщипываю, а два верхних оставляю целиком. На нижней части делаю с двух противоположных сторон надрезы коры длиной 2—2,5 см сохраняя камбий на черенках. Такой прием стимулирует отрастание здесь корневых волосков. При оптимальных условиях они образуются через две-три недели. Срезку черенков и надрезку коры провожу утром и сразу помещаю в емкость с раствором древесной золы (1 стакан на 1 л воды) и держу в тени до вечера. Затем черенок наполовину заделываю в наклонном положении (30—40 градусов) в неподготовленную влажную плодородную землю, находящуюся постоянно в затененном месте. Сразу накрываю двух- или трехлитровой стеклянной банкой каждый черенок. Почва здесь должна быть постоянно влажной. С появлением новых листочков в междоузлиях черенков банки удаляю, но полив под корень продолжаю.

Подкормка в труднодоступных местах. Корневую подкормку в труднодоступных местах в летние месяцы необходимо проводить растворами коровяка, птичьего помета, настоями трав или минеральными удобрениями. Однако выливать их не слишком близко, но и недалеко от основного стебля или корней растения зачастую не представляется возможным, кроме того, питательный раствор может попасть на листья. Например, под капусту или колючий крыжовник и другие возделываемые культуры.

Мой сосед по садово-огородному участку, чтобы упростить это необходимое агротехническое мероприятие, изготовил несложное устройство из доступных бросовых материалов.

Он обрезает у 1,5—2-литровой пластиковой бутылки дно. Затем соединяет ее с помощью толстенного шланга с полуметровой пластиковой трубкой (можно использовать полую внутри лыжную палку), и получается подобие воронки на конце с длинным носиком. Конец трубки ставит в труднодоступное место, например, в заросли кабачка, под куст капусты, то есть туда, где трудно аккуратно вылить питательный раствор. Таким способом орошает землю, чтобы не обжечь корни, а питательные вещества равномерно распространяются в корнеобитаемом слое почвы.

Мною питательный раствор, а затем вода сначала выливаются в воронку, которая вставлена в отрезанное дно длинной пластиковой бутылки, горлышко которой без крышки направлено к корням растения.