Спасаем от фитофтороза помидоры и картофель

Увы, лето в Сибири довольно короткое, поэтому тем, кто хочет сохранить урожай, нужно собирать помидоры. Касается это тех дачников, которые выращивают томаты в необогреваемых теплицах и открытом грунте. В связи с погодными условиями в это время появляется угроза возникновения фитофтороза.

Следите в первую очередь за картофелем: как только появились признаки фитофтороза — закрывайте на ночь теплицы, чтобы на растениях томата не образовывалось капельной влаги.

В открытом грунте при сильном развитии фитофтороза проводят раннюю уборку плодов (до 10 августа) с последующим их дозреванием и термической обработкой. Рекомендуется прогревать снятые зеленые плоды томатов при температуре 60º в течение 1,5—2 мин. Тогда споры гриба этой коричневой чумы погибают.

В теплицах у растений томата по мере созревания плодов нижние листья обрывайте, чтобы повысить освещенность растений внутри рядка (это необходимо для улучшения фотосинтеза). Данный прием усиливает воздухообмен, что, в свою очередь, снижает влажность воздуха и уменьшает заболеваемость, так как грибные болезни быстрее поражают старые листья. Придерживайтесь принципа: на растении должно быть 16—18 листьев, включая молодые. Удаляйте листья до той кисти, на которой начали созревать плоды. Но учтите: чрезмерное удаление листьев приводит к снижению урожая, так как плоды томатов формируются за счет продуктов фотосинтеза, которые им доставляют два-три листа, расположенные выше кисти. Если хотите получить более крупные плоды, на новых кистях удалите одну-две завязи, оставив три-четыре. Нельзя допускать контакта листьев с землей. Можно застелить почву измельченной и подвяленной травой слоем около 10 см.

Снимайте плоды в начале побурения (бланжевая степень зрелости) — это ускоряет созревание оставшихся томатов. Сбор урожая проводите в сухую погоду, лучше утром, пока плоды не нагрелись, тогда они лучше лежат, не загнивают. Дозаривают плоды в помещении.

Если плоды томатов налились, но не приобрели бланжевую спелость, можно их не снимать, а извлечь из почвы с корнем все растение и подвесить его в защищенном от холода месте. Через несколько дней плоды снять и рассортировать по степени зрелости и размерам, положить на дозаривание. Его можно вести как на свету, так и в темноте, но обязательно в теплом месте (при температуре не ниже 15º).

Плоды раскладывают в один-два слоя на мягкую подстилку и переворачивают каждые два-три дня. Первыми начинают зреть плоды, находящиеся внизу, поэтому, перебирая слои, надо менять их местами. Когда температура повышается до 20º, дозаривание ускоряется, при понижении до 10º — замедляется, загнивание плодов усиливается.

Безусловно, необходимо проветривание теплицы в солнечную погоду.

Кроме того, исходя из биологических требований растений томатов, для сохранения урожая почва сверху должна быть сухой, а ниже двух-трех сантиметров влажной. Как говорят профессионалы огородники, “ноги” должны быть влажными, а “голова” сухая.

К сожалению, при сплошном поливе по всей поверхности грядки увлажняется вся поверхность почвы. Влага здесь вскоре испаряется, повышается относительная влажность воздуха в теплице. Соответственно, создать такие условия практически невозможно. Для уменьшения испарения воды с грядки вдоль рядов кустов помидоров и вокруг их на расстоянии 10—15 см перед орошением делал бородки. В них из шланга подавал отстоянную теплую воду из емкости. После полива сразу засыпал их сухой землей с боков бороздок, на все это затрачивал значительные физические усилия и время. В связи с чем изыскивал прием, облегчающий труд по сохранению плодов.

Обратил внимание на соседние участки, у одного дачника были воткнуты в землю между помидорами вниз горлышками пластиковые бутылки. Хозяин сообщил мне, что использует их для подачи воды непосредственно к корням томатов.

Я подумал и несколько усовершенствовал этот прием. Заранее заготавливаю двух-трех литровые пластиковые бутылки, по возможности темной окраски. Откручиваю и выбрасываю резьбовые крышки, а донышки срезаю и сохраняю.

В июне после приживания рассады в грядках теплицы провожу сплошной неглубокий (5—8 см) полив по всей поверхности. В результате корни растений разрастаются вширь. Влажную землю сухой почвой не присыпаю, поскольку плодов еще нет и фитофтороз пока не поражает листья помидоров. В начале июля, с появлением завязи, начинаю проводить локальное орошение, при котором вода подается непосредственно к корням растений. Позже в междурядье, на расстоянии 10—12 см от куста, у каждого растения ставлю вниз горлом пластиковую бутылку. Предварительно гладкой не заостренной на конце палкой делаю в грунте отверстие глубиной четыре-пять сантиметров, в которое сразу помещаю бутылку. Важно, чтоб она была устойчивой.

В воронку из шланга наливаю воду (напор должен быть слабым) и подаю ее до тех пор, пока не увлажнится в корнеобитаемом слое почва и не наполнится жидкостью находящаяся на поверхности пластиковая бутылка. Затем сверху укрываю ее ранее обрезанным дном, чтоб не испарялась вода. В результате такого способа орошения не возникает почвенная корка, а главное — значительно уменьшается испарение влаги. Соответственно, споры гриба фитофтороза не прирастают к мицелии и не заражают листья и плоды томатов.

В июле орошаю томаты таким способом два раза в неделю, в августе — один раз. Время полива зависит от погодных условий. Если установились сухие и жаркие дни, поливаю в первой половине дня. При отсутствии у вас таких пластмассовых бутылок полив рекомендую проводить вечером, чтоб вода днем не испарялась с поверхности грядок. Если погода пасмурная, орошаю реже и в удобное для меня время. Необходимость полива определяю пальцами, на ощупь. Когда почва рядом с воткнутым горлышком бутылки чуть влажная и прохладная, тогда время орошения кустов томатов еще не наступило. Когда листья помидоров приобретают темно-зеленую окраску — пора проводить полив. Можно совмещать орошение с подачей непосредственно к корням растворенный питательный раствор. Однако я подкормки кустов помидоров не провожу, поскольку удобряю почву перед посадкой рассады.

Несколько слов о картофеле. Его клубни меньше повреждаются фитофторозом. И все же лучше избавить ваш “второй хлеб” от встречи с этой напастью. Есть такой агроприем — скашивание ботвы за две недели до его копки клубней. Тогда они значительно меньше поражаются коричневой чумой, поскольку скошенная ботва сразу удаляется и споры гриба болезни не попадают на второй хлеб.

Если у вас отсутствует возможность ждать две недели и необходимо быстрее провести копку клубней, можно ускорить процесс созревания и образования более плотной кожуры на них. Ботву картофеля опрыскивают вытяжкой из суперфосфата, который растворяют в воде в течение двух суток. Опрыскивание проводят в день, когда не выпадают атмосферные осадки. Для обработки одной сотки достаточно три килограмма простого или 1,5 кг двойного суперфосфата на десять литров воды.

Неоднократно мне приходилось наблюдать, когда огородники по незнанию способствуют распространению фитофтороза. Так, только что выкопанные клубни высыпают на землю, вместо того чтобы предварительно расстелить на нее полог или другой материал. Кроме того, ботвой на ночь накрывают картофель или развешивают ее на ограду для подсыхания, чтобы потом сжечь. В результате споры гриба коричневой чумы попадают не только на клубни, но и разносятся потоками воздуха на соседние здоровые растения. Предвижу, что у многих читателей возникнет вопрос: “Куда ее девать?”. Проще всего вывезти на свалку.

Даже пораженную источниками болезней ботву можно использовать для набивки парников и высоких гряд, в которые затем пять-шесть лет добавлять недозревший компост, а сверху плодородную почву.

Еще один совет: сухую картофельную ботву заложите в мешки и на следующий год используйте в отварах против вредителей и болезней.