Почему у огурцов растут усы

Не дай ботве засохнуть!

Самое время обратить внимание на огурцы. Здоровье, а с ним и на урожайность “огородной манны” во многом зависит от оптимального расстояния между кустами огурцов. Оно должно быть у ранних сортов 8—10 см, у поздних — 12—15 см при ширине междурядий 70 и 90 см соответственно.

Лишние растения нельзя выдирать с корнями, поскольку можно нарушить корешки соседних кустов. Нужно срезать или отщипывать их у поверхности почвы. Важно ускорить появление женских цветков. Рекомендую кратковременно подсушить землю. Легкое подвядание ботвы — сигнал к возобновлению полива обязательно теплой водой 25—27 градусов. Помните, что избыток влаги при начале цветения растений огурцов тормозит появление женских цветков.

Одновременно с поливом подвядших кустов необходимо провести подкормку раствором сернокислого калия и суперфосфатом, для чего в ведре воды растворить в течение суток столовую ложку калия и две столовой ложки суперфосфата.

Убежден, что применяемый прием прищипки растения огурца над 4—5 листом устарел. Он не соответствует новой агротехнике формирования куста, который важно как можно быстрее “выгнать” вверх по шпалере. Да и сорта, и гибриды огурца теперь селекционеры вывели совершенно другие. При удалении точки роста на растении приостанавливается отрастание вверх главного стебля.

Образование большого количества мужских цветков происходит в основном по причинам посева прошлогодних, а не 2-3-летних семян, а также при загущенности растений огурцов, излишнем поливе и сортовых или гибридных особенностях.

Опора для огурца

Для образования на растениях огурца большего числа женских цветков, а также для их лучшего освещения и проветривания необходимо создать им опору. Не напрасно у него отрастают усы, которыми он зацепляется за эту опору — овощеводы назвали такое сооружение шпалерой. Сделать ее может каждый. Для этого на грядке вбивают несколько кольев по оси, вдоль грядки протягивают проволоку или бечевку на высотах 0,5 или 1,5 метра, в зависимости от силы роста сорта или гибрида. Затем каждый куст подвязывают бечевкой к продольной проволоке. Уточняю: каждый стебель обкручивают вокруг шпагата.

При формировании куста стараюсь активизировать рост верхней почки главного стебля. Назовем его стеблем первого порядка, а отрастающие от него — второго порядка, а от второго — третьего порядка. Для того чтобы стебель первого порядка отрастал быстро, листья были крупными, куст стал потолще и лучше проветривался, провожу такой прием. Снизу до высоты 25—30 см отщипываю все листья, цветки и боковые побеги. Провожу такую операцию постепенно, как можно раньше, в первой половине дня, чтобы нанести меньшую травму растению, тогда ранки к вечеру затягиваются.

Помните, что у растений существует сильная конкуренция за питательные вещества. Если не удалить снизу первые четыре листа с цветками, возникшие первые ранние зеленцы огурцов оттянут на себя большинство питательных веществ, необходимых для роста главной почки. Тогда получите 2—3 ранних огурчика, но потеряете основной урожай.

Последующие побеги второго порядка снизу 5—6 штук прищипываю точку роста при срастании на 15—20 см. Выше, от 7-го до 9 бокового побега, даю отрасти на 40—50 см. На всех стеблях второго и третьего порядка, как правило, образуются женские цветки, а затем — зеленцы огурцов. Одновременно при формировании куста не допускается загущение — растение меньше поражается источниками болезней.

Меню для “зеленого друга”

Растения очередной лианы прожорливые, поскольку на них при благоприятных условиях быстро образуются и отрастают зеленцы. Поэтому без трех-четырех подкормок никак не обойтись. Кроме того, у растений огурца продуктивный период довольно короток. Первую подкормку провожу сразу после прореживания при появлении первых настоящих листьев. Цель — формирование мощного корневого аппарата и женских цветков. Поэтому использую сернокислый калий и суперфосфат, но не азотосодержащие удобрения. Равномерно разливаю ведро питательного раствора на два квадратных метра грядки.

Обращаю внимание на то, что подкармливать нужно только растворами, небольшими дозами удобрений, до и после проводить полив под корень только теплой водой. Ни в коем случае не применять хлористый калий. Лучше подкармливать через 7—10 суток.

Вторую подкормку провожу после первого удаления внизу куста листьев и образовавшихся цветков. Цель — ускорить рост вегетативной системы растения. В ведре воды в течение суток развожу сухой птичий помет в соотношении 1:10, по объему. Если он отсутствует, заменяю столовой ложкой мочевины, добавляю по две столовой ложки суперфосфата и сернокислого калия. Третья подкормка — в период основного плодоношения, тогда количество азотосодержащих удобрений и сульфата калия удваиваю. При второй и третей подкормках доза расхода питательного раствора 5 л на 2 кв. м.

Растения могут подсказать, чем их можно подкармливать. Внимательно присматриваясь к кустам и плодам огурцов, вы увидите, чего им недостает в питании. Когда растения развиваются медленно, следует применить некорневую подкормку раствором только минеральных удобрений в малых концентрациях: половину столовой ложки мочевины и сернокислого калия, такую же ложку суперфосфата на 10 л воды. Растения опрыскиваются с помощью ручного опрыскивателя при расходе 0,5 л раствора на 1 кв. м.

Аналогичным питательным раствором обрабатываются кусты огурца, когда начинают желтеть листья. Если огуречные плети тонкие, лист мелкий и бледный, то нужно увеличить дозу азотосодержащих удобрений. Подкармливать под корень. При сильном росте плетей и задержке плодоношения давать раствор фосфора и калия, уменьшая дозу азота.

Если в почве недостает азота, плоды становятся светло-зелеными, верхняя часть их (где был цветок) сужена, заострена. При недостатке калия зеленцы сужены к плодоножке, а вверху имеют шарообразную форму. В первом случае увеличьте при подкормке дозу азота, а во втором — калия и фосфора.

Собираю урожай через 1—2 дня, обычно утром. Делать это нужно регулярно, в противном случае задерживается развитие завязей и снижается урожай, поскольку большие зеленцы забирают много элементов питания. Плоды лучше срезать ножом, а если их срываете, то нажмите на плодоножку большим пальцем. Ни в коем случае не дергайте стебли.

Почва в запасе

Растения огурцов нужно орошать только теплой (25—27 градусов), отстоявшейся водой. В прохладную погоду днем, а в жаркую — вечером. Поливаю из лейки под корень, до плодоношения — через 5 суток, в период съема плодов — ежедневно, расходуя 10 л на 1 кв. м. Учитываю погодные условия, в пасмурные дни орошаю реже. После полива равномерно рассыпаю по всей поверхности грядки плодородную сухую почву, которую закладываю в мешки осенью, при копке картофеля.

Если нижняя прикорневая часть стебля побурела и приобрела стекловидный оттенок, это свидетельствует о том, что растение излишне орошается. Случается, что вода плохо впитывается в почву, тогда вилами делаю в ней несколько проколов. Подвядшие листья — сигнал к поливу. Огурцы не любят сквозняков, но после орошения и когда не замульчировали грядку, повышается относительная влажность воздуха, что может вызвать вспышку грибных болезней огурца. В таких случаях необходимо открыть двери в теплице при тихой погоде.

Рыхление провожу только в начале роста и неглубоко, чтобы не повредить корни. Взрослые растения огурца заполняют корневыми волокнами всю поверхность грядки. В связи с чем рыхление не делаю, а только мульчирую влажную почву после полива. Если требуется разбить корку, делаю это осторожно пальцами руки.