Лечение плодовых деревьев от механических повреждений

После схода снега при осмотре плодовых деревьев в саду вы можете обнаружить различные механические повреждения на стволах, ветках и штамбах плодовых деревьев. Причиной их возникновения чаще всего являются грызуны: мыши сгрызают кору, а затем ветки и даже центральный проводник молодого деревца. В связи с нашими суровыми сибирскими условиями — длительной холодной зимой и резкими перепадами суточных температур весной — может произойти подмерзание коры, камбия и верхнего слоя древесины. В результате появляются трещины на поверхности ствола. А весной случаются ожоги коры с южной стороны центрального проводника и на скелетных ветках. Могут проявиться механические повреждения от ударов другими предметами, а также отщепления и даже слом ствола либо веток под воздействием толстого слоя снега.

Существуют разные способы лечения плодовых деревьев от различных механических повреждений. Раны нужно лечить сразу после обнаружения, пока они свежие. Если отложите такую работу на потом, болезнетворные микроорганизмы проникнут в камбий и древесину¸ тогда принятые меры могут не дать положительных результатов.

Убедился, что эффективность залечивания ран во многом зависит от их глубины, размеров и прежде всего сохранения и подсыхания камбия.

Напоминаю, камбий — это тонкий слой живых клеток, расположенный между корой и древесиной, имеющий зеленый или светло-зеленый либо белый цвет. За счет его происходит зарастание ран, а дерево растет в толщину. Весной по состоянию окраски камбия садоводы определяют, как перезимовало плодовое дерево. Если при поперечном срезе ветки под корой виден слой зеленых или белых и светло-зеленых клеток камбия — ветка живая и не подвергнута подмерзанию. Если он пожелтел или стал темно-коричневым — ветка частично или полностью погибла. Последнюю нужно вырезать до живого камбия.

Если нарушен только верхний слой коры и в целом сохранились живые клетки камбия, лечение здесь несложное. Нужно прежде всего раны очистить от грязи и осторожно острым ножом срезать, а затем удалить висячую кору. Затем рану продизенфицировать 1—2-процентным раствором медного купороса либо темным раствором марганцовки, покрыть тонким слоем садового вара или масляной краской на олифе и обвязать в несколько слоев полиэтиленовой пленкой. Сверху закрепить бечевкой.

Если отстает кора на штамбе или стволе плодового дерева, может быть несколько причин такого нежелательного повреждения. Во-первых, допревание коры от застоявшейся воды весной у основания штамба. Такое наблюдается, когда плодовые деревья произрастают в низине, где скапливаются вешние талые воды. Во-вторых, гибель коры может произойти, когда азотосодержащие удобрения вносили в почву августе и сентябре.

Хотя такие деревья с весны и растут некоторый период времени, но позднее — в конце лета — все же неминуемо погибают. Спасти их можно только своевременной прививкой “мостиком” рано весной (в начале сокодвижения), когда кора свободно отстает от древесины. Прививку делают черенками, заготовленными осенью или ранней весной, до набухания почек. На обеих концах каждого черенка делают косые срезы длиной 4—5 см. Примерьте черенок к ране. Он должен быть на 8—10 см длиннее. Расход черенков такой: на каждые 3 см раны нужен один мостик из двух-трех черенков. Ставить его нужно от здоровой коры ниже раны до здоровой коры выше ее, то есть над поврежденным местом, таким способом создается мостик, по которому передаются элементы питания для плодового дерева. Таким обходным путем по привитым черенкам осуществляется связь между корнями и корой дерева.

Сделать мостик несложно, было бы только желание и терпение.

Сначала протрите поврежденное место чистой влажной мягкой тканью и осторожно обрежьте отмершую кору. Обращаю внимание: кору обрезайте только по необходимости. Очень важно сохранить камбиальный слой. Затем всю рану продезинфицируйте розовым раствором марганцовки. Скоблить чем-либо древесину в месте раны нельзя, поскольку удалите сохранившиеся камбиальные клетки, которые способствуют образованию коры. Рану аккуратно покройте тонким слоем садовым варом, не испачкайте варом кору.

Во всех случаях в коре в двух-трех сантиметрах выше и ниже раны делается Т-образный разрез: продольный длиной четыре сантиметра, поперечный — два-три сантиметра. Отогните осторожно уголки коры в местах пересечения поперечных и продольных разрезов. После чего введите кончики черенков, закрепив их к древесине дерева гвоздиками диной 1,5—2 см. Делайте это осторожно, не размочальте кору молотком. Место прививки покройте садовым варом. Сверху обмотайте полиэтиленовой пленкой, закрепив шпагатом.

Во всех случаях не спешите снимать подмерзшую и уже отстающую кору от штамба или части ствола, под ней часто сохраняется жизнеспособный камбий. Если камбий погиб и плодовое дерево молодое, к тому же представляет ценность, придется делать прививку мостиком.

Однако коли дерево старше 13—15 лет, рекомендую его удалить и высадить в другом месте сада саженец зимостойкого районированного сорта.

Т-образный разрез не годится, если кора плодового дерева толстая. Действовать необходимо по-другому. От нижнего и верхнего края ран на расстоянии один-два сантиметра делаются разрезы до древесины, длиной три-четыре сантиметра. Отделите осторожно здесь кору от древесины, сохранив камбий и сразу вставьте косо резаные концы прививочных черенков, прибив их гвоздиками. Срезы замажьте садовым варом и обмотайте клеенкой.

При отсутствии у вас заранее заготовленных с осени черенков можно заменить их веточками. Они должны быть от одного года до трех лет, не подмерзшими. Прививаются они аналогичным выше описанным способом.

Число установленных над раной мостиков зависит от ее ширины. Расстояние между соседними мостиками должно быть не более пяти сантиметров.

После удачной прививки плодовое дерево хорошо развивается. Тогда на второй-третий год привитые черенки необходимо срезать, поскольку произойдет их отторжение от древесины.

Погрызы коры, а также отставание ее от ствола при подмерзании и механических повреждений на деревьях и кустарниках наиболее просто и доступно лечить листьями огородного или дикорастущего щавеля. Технология следующая. Рану сначала нужно очистить острым ножом от лохмотьев коры и грязи. Делать это необходимо аккуратно, чтобы сохранить камбий. Необходимо предварительно обеззаразить рану от источников инфекций (спор грибов, бактерий) 1-процентным раствором медного купороса: чайную ложку его развести в литре воды.

Свежесрезанные листья щавеля с черешками измельчить и сразу наложить на рану слоем 1—1,5 см, обвязать сначала лучше каким-либо укрывным нетканым материалом, а на него намотать полиэтиленовую пленку. При отсутствии нетканого укрывного материала обвязать мешковиной. Пленку сверху закрепить бечевкой. Процедуру повторить через месяц, в течение лета провести 2—3 раза.

Своевременное лечение с соблюдением рекомендуемой технологии позволяет ране затянуться.

В наших садах смородина является популярной культурой благодаря высокой зимостойкости, неприхотливости к условиям произрастания, скороплодности и урожайности кустов. К тому же смородина легко и быстро размножается. Ее ценят сибиряки и за полезные свойства — в ягодах смородины много различных витаминов — от С до РР, эфирных масел и других активных веществ.

Но вот беда: не всем садоводам-любителям удается собрать хороший урожай. Одна из основных причин — распускание ранней весной цветков на ее кустах, когда вероятность возвратных заморозков еще достаточно велика. К тому же в это время бывают ветры с сильными порывами. Цветки смородины крайне чувствительны даже к незначительным понижениям температуры воздуха (а погибают при температуре -4 градуса) и нежные — их зачастую срывает ветром.

В случае ожидаемого понижения температуры ниже нулевой отметки для спасения будущего урожая ягод укрываю кусты вечером мешковиной или плотным укрывным нетканым материалом. Подвязываю его бечевкой в нижней части куста и оставляю на день, когда бывает сильные порывы ветра.