Осенью не забывайте о перекопке: как правильно обработать почву после уборки урожая

Осень - время для подготовки почвы к следующему сезону. Важной задачей является перекопка земли после уборки урожая. Но как правильно это сделать? В новой статье мы расскажем о технике перекопки, выборе инструментов и подготовке почвы к зиме. Получите полезные советы от опытных садоводов и обеспечьте своему саду лучшие условия для роста и развития.

Работа с почвой осенью

Некоторые садоводы и огородники ошибочно полагают, что после уборки урожая заканчиваются работы на участке. Многолетняя практика возделывания культур показала, что сразу после уборки урожая необходимо обработать почву. Лучше это сделать в сентябре. Справедлив был лозунг: “Комбайн с поля — плуг в борозду”.

Для садоводов и огородников самой основной операцией обработки земли осенью является перекопка, что способствует повышению урожая в предстоящем году. При этом удаляют из нее корни сорняков, личинки вредителей жука-щелкуна — проволочника, майского жука — хруща, вносят органические и минеральные удобрения, а если почва кислая, нейтрализуют ее наиболее доступной для нас известковой пушонкой. Во время перекопки почву не разравнивают и не разбивают крупные вывернутые комья. Глыбистая поверхность лучше удерживает снег и влагу, а оказавшиеся на поверхности земли вредители склевываются птицами, а в морозы погибают. Кроме того почва осенью и весной насыщается воздухом и естественной влагой. Необходимо учесть, что в результате неправильной агротехники, прежде всего заделки в землю свежего навоза, птичьего помета и других азотосодержащих удобрений, почвы становятся кислыми, следовательно, значительно снижается урожай. Тогда возделываемые культуры на них растут и развиваются медленно, растения больше поражаются вредителями и болезнями. Такие почвы необходимо нейтрализовать, то есть сделать их слабокислыми или нейтральными, которые предпочитают большинство культур. Такая работа проводится в основном осенью при перекопке.

Учитывая, что садоводы и огородники допускают ошибки, полагаю необходимым поделиться опытом не только своим, но и других садоводов и огородников, с учетом типа почвы.

В связи с чрезмерными поливами и внесением больших доз азотосодержащих удобрений они приобретают высокую кислотность.

Как ее нейтрализовать

Кислую почву нейтрализуют минеральными веществами, содержащими кальций. Для этого используют: гашеную известь, доломитную и фосфорную муку, цементную пыль, толченый мел, растительную золу. Обычно их вносят вместе с удобрениями. Но не все они сочетаются. Так, известковую пушонку нельзя вносить вместе с навозом, его заменяют перегноем или разложившимся компостом, торфом.

С перепревшим навозом хорошо сочетается доломитная мука, к тому же она содержит магний, который необходим растениям.

Известковые нейтрализующие материалы должны иметь как можно меньшую структуру: чем они мельче, тем сильнее их воздействие. Эти вещества необходимо беречь от сырости, хранить их только в сухом месте.

Мною для нейтрализации кислой почвы обычно используются известковая пушонка осенью, а зола — весной. При этом учитываю ряд условий: степень кислотности земли и какую культуру буду выращивать в предстоящем году. Если у вас достаточно золы, можете использовать ее и осенью.

Одна из причин ежегодного использования ее весной — быстрая растворимость содержащегося в золе калия, который может быть вынесен из почвы талыми водами. Поэтому перед посевом или посадкой рассады, картофеля и других культур рассыпаю золу в рядки, бороздки, лунки, а затем смешиваю с землей. Зола действует более мягко и не угнетает микроорганизмы, находящиеся в почве, в отличие от резко действующей известковой пушонки.

Степень кислотности земли определяю по интенсивности заполнения участка мокрицей. На кислой почве ее много.

Возделываемые нами культуры по-разному переносят кислотность почвы. Наиболее чувствительны к ней и требуют нейтрализации, хорошо отзываются на известкование: чеснок, лук, капуста кочанная, сельдерей, шпинат и смородина.

Менее чувствительны к кислотной почве и нуждаются в слабокислой, но хорошо отзываются на известкование: капуста цветная, салат, огурец, фасоль, горох, яблоня, слива и вишня.

Растения, переносящие умеренную кислотность почвы и отрицательно реагирующие на избыток извести, — картофель, морковь, петрушка, репа, редис, редька, кабачок, томат (помидор), ревень, малина, земляника, груша, крыжовник.

Исходя из этого, произвожу известкование почвы.

Внесение известкового материала в зависимости от механического состава почвы

Количество минеральных веществ, вносимых в грунт для нейтрализации, зависит от механического состава и степени кислотности почвы. Поэтому укажу усредненные дозы. На глинистых почвах — от 350 до 600 г золы на 1 кв. м. Учитывая, что эти почвы имеют плохую структуру, золу и органические удобрения необходимо вносить ежегодно. Перепахивать или перекапывать участок с известковыми материалами следует не менее чем на 25 см глубиной.

В супесчаные и песчаные почвы в связи с их структурой известковую пушонку лучше вносить в два приема — под осеннюю обработку на глубине 20—25 см, под весеннюю — на 15—20 см. Общая доза — 400—500 г на 1 кв. м. Золу вносить двойном весе и только весной.

Почему такая обработка почвы называется основной?

По-хорошему проводить ее необходимо сразу после уборки урожая и тщательного сбора всех растительных остатков, в которых сосредоточено много источников болезней овощных культур — споры грибов, патогенные бактерии и вирусы, а также личинки вредителей. При перекопке увеличивается пористость, в результате в почву поступает больше воздуха, атмосферных осадков.

Одновременно заделываю на глубину 5—10 см в расчете на кв. м ведро перепревшего компоста, по столовой ложке двойного суперфосфата и хлористого калия. При перекопке органические и минеральные удобрения равномерно распределяются. Убежден в том, что заделывать их глубже нецелесообразно, поскольку наиболее активные почвенные микроорганизмы находятся в верхнем слое почвы. Земля по своим физическим свойствам теплоемкая, поэтому при небольших заморозках имеет достаточно высокую температуру для жизнедеятельности микроорганизмов, которые одновременно перерабатывают в почве растительные остатки.

Раз в пять лет перед предстоящей посадкой капусты равномерно разбрасываю и заделываю известку-пыхалку, которая находится в порошкообразном состоянии.

Если не перекопаете почву осенью, все равно придется провести такую работу весной, когда дел на садово-огородном участке невпроворот. Кроме того, в это время земля сверху влажная, при ее обработке вы затратите больше энергии и, главное, не обеспечите своевременно полезной деятельностью микроорганизмы, которые создают плодородную почву.

Обработанную осенью землю весной не перекапываю, а только пробораниваю вдоль и поперек, если есть корка и трещины.

На последнем садово-огородном участке, который осваивал с целины, первые годы гумусный слой почвы был тонкий. Поэтому принимал ежегодно меры к постепенному его углублению. Проводил двухслойную перекопку без выворачивания на поверхность нижнего глинистого слоя. Верхнюю плодородную землю снимал и откладывал в сторону. Глину снизу рыхлил, затем перекапывал с внесенной органикой. На такой слой укладывал перевернутую верхнюю гумусную почву. Теперь слой плодородной суглинистой земли у меня составляет 40—50 см.

Если грунт глинистый, при перекопке необходимо вносить перепревший навоз или компост. При их отсутствии — резаную солому либо пролежавшие на поверхности два-три года почерневшие древесные опилки или стружки. Если будете заделывать их в почву свежими, необходимо предварительно обогатить одним из азотсодержащих удобрений, например, аммиачной селитрой или суперфосфатом аммония. Три ведра опилок либо стружек высыпать в емкость и залить раствором указанных удобрений. Доза: три столовые ложки на ведро воды. Растворяются они быстро при помешивании, после чего желательно обогащенные опилки складировать в кучу и накрыть полиэтиленовой пленкой. Держать в таком состоянии месяц. Вносить их лучше осенью, а не весной, в расчете два ведра на 1 кв. м глинистого грунта, а если почва суглинистая — на 10 кв. м. Учитывая, что древесные опилки повышают кислотность почвы, необходимо одновременно заделывать известковую пушонку.

Вместе с органическими удобрениями нужно вносить крупнозернистый речной песок. Заменять его строительным нельзя, поскольку такой песок способствует уплотнению почвы.

При осенней перекопке почвы наряду с органикой заделываю хлористый калий и суперфосфат с учетом механического состава почвы. От этого зависит доза. На упаковочном пакете указан вес его на усредненных землях.

Однако при расчете дозы удобрения необходимо учитывать механический состав почвы. Тяжелые глинистые и суглинистые — способны прочно удерживать питательные вещества. Поэтому на прежнем садово-огородном участке в районе ст. Снежница, где грунт был таким, минеральные удобрения вносил по столовой ложке на 1 кв. м раз в год.

На легких песчаных и супесчаных почвах питательные вещества для растений свободно перемещаются в нижние слои вместе с водой. В связи с этим минеральные удобрения необходимо вносить чаще, два-три раза в год, но в меньших дозах.

В любом случае заделывайте органические удобрения и, прежде всего, доступный каждому садоводу и огороднику созревший компост.

Сейчас много рассуждают о пользе и вреде различных видов удобрений, то моя многолетняя практика выращивания культур показала: ни в одном современном супермаркете не купите такие вкусные овощи и фрукты, какие получаю на своем садово-огородном участке. В том числе благодаря внесению в осенние месяцы созревшего компоста, двойного суперфосфата и хлористого калия, а весной, при посадке, — печной золы.

Врезка. В теплицах (парниках) и высоких грядках раз в пять лет меняю почву. Ежегодно после удаления отплодоносивших культур и их растительных остатков выношу ведрами снятый верхний (8—10 см) слой земли, затем дополнительно вношу землю из-под гороха и капусты. Перемешиваю почву, тщательно выравниваю для раннего посева холодостойких овощных культур и пересадки рассады.

Если у вас нет возможности удалить в теплице большой слой земли, настоятельно рекомендую снять хотя бы 5 сантиметров, поскольку в нем накапливаются споры грибных болезней — фитофтороза и фузариоза. Последний вызывает увядание листьев растений томата и огурца.