Как сохранить переросшую рассаду помидоров и получить дополнительные черенки и плодоносящие стебли?

Садоводы часто сталкиваются с переросшей рассадой помидоров, которую нужно высаживать в парник, но это может привести к гибели растений из-за заморозков. Однако можно сохранить переросшую рассаду, срезав верхнюю часть стеблей и получив черенки, которые сажаются в стаканы без дна. Через 8-10 дней черенки приживаются и начинают расти. В рассадном ящике остается пенёк с листочками, из которого появляются пасынки и плодоносящие стебли, что позволяет омолодить растения и увеличить количество рассады.

Нередки случаи, когда садоводы вынуждены преждевременно высаживать в парник рассаду помидоров потому, что она уже перерастает и ждать больше нельзя. Однако такая высадка угрожает рассада гибелью из-за возвратных заморозков.

Случай гибели рассады в давние годы был и у меня, после этого я выработал способы полноценного использования переросшей рассады. Вот они.

Срезание стеблей

Если часть рассады переросла, а до высадки в парник еще много времени, то я срезаю верхнюю часть стеблей и получаю черенки с тремя листочками. Черенки сажаю во вновь приготовленные стаканы (без дна) из полиэтиленовой пленки, высота стаканов 12 см.

В первые дни стаканы с черенками держу в слабоосвещенном месте и понемногу поливаю. Через 8—10 дней черенки приживаются и начинают идти в рост. С этого времени растения постепенно приучаю к прямым солнечным лучам.

После срезания черенков в рассадном ящике от каждого растения остается по пеньку с 2—3 листочками. Из пазух листьев появляются пасынки, слабые прищипываю, а из более сильного со временем вырастает плодоносящий стебель. Таким образом достигается омолаживание растений и, если нужно, удваивается количество рассады.

Загибание стеблей

По два стакана с переросшей рассадой кладу на бок в банку из-под сельди (диаметр банки 28 см, высота 8,5 см) так, чтобы верхушки растений были обращены в одну сторону. Пленку стаканов разрезаю лезвием сверху донизу и к стаканам присыпаю почву, чтобы содержимое не развалилось Затем пленку вынимаю из банки, дополнительно присыпаю почвой содержимое бывших стаканов. После этого стебли загибаю, укладывая их внутри банки в противоположных направлениях — навстречу друг другу. По мере загибания стебли присыпаю питательной почвой. Операцию по загибанию и присыпке повторяю по мере роста стеблей. Загибание прекращаю, когда стебли будут уложены на участках, равных примерн 3/4 окружности банки.

Каждое из этих растений формирую в один стебель, что способствует более раннему плодоношению. Растения получаются более низкими, с крупными зелеными листьями, толстыми стеблями и хорошо развитой корневой системой. Ко времени высадки они имеют бутоны, цветки и даже небольшие завязи. Растения высаживаю на постоянное место без повреждения корней в заранее подготовленную ямку, предварительно удаляя дно банки с помощью консервооткрывателя, имеющего зубчатое колесико.

Жестяное кольцо, оставшееся от банки после высадки рассады, осторожно выдвигаю из почвы вверх на 3/4 его высоты и оставляю в таком положении, обжав почву вокруг него с наружной стороны. Это создает удобство для полива и подкормок — жидкость не растекается.

Первые спелые плоды дают именно кусты, выросшие в банках из переросшей рассады. Поэтому 20 февраля я делаю ограниченный спецпосев семян для получения переросшей рассады и дальнейшего выращивания из нее кустов по способу загибания стеблей.

Горизонтальная посадка

Если переросшая рассада получается помимо моего желания и я с нее не срезал облиственных черенков, то такую рассаду на постоянное место высаживаю в лежачем положении так, чтобы корень был обращен на юг, а верхушки стебля — на север.

Корень и 2/3 стебля (без листьев) присыпаю питательной почвой слоем 8—10 см. Оставшаяся треть стебля с листочками через несколько дней поднимается с поверхности почвы в сторону солнца и принимает вертикальное положение. Зарытая часть стебля со временем превращается в мощный корень. Растения с такими корнями при правильном уходе дают обильный урожай.

Рассаду помидоров в парник высаживаю загущенно, обычно в возрасте 45—50 дней, а в открытый грунт пересаживаю, когда минует опасность гибели от заморозков. Лучшей считаю ту рассаду, которая на первой кисти имеет крупные бутоны, готовые к раскрытию, темноокрашенные зеленые листья и толстый сочный стебель длиной 25—30 см.

Непригодной для посадки считаю ту переросшую рассаду, у которой стебли приобрели твердость прутика, а колено от колена отделяется узлами (утолщениями) в местах отхода листьев от стебля.

Чтобы стебли не вытягивались

Рассаду необходимо закалять. Для тех, кто не имеет условий для ее закаливания, рекомендуется такой метод получения невытянувшейся рассады.

После первой пикировки в период образования у растений 4—5 настоящих листьев срезать стебелек острым лезвием над семядольными листочками и верхушку аккуратно, не передавливая стебель, посадить, хорошо полить и притенить (можно соорудить шалашик из пленки, т. к. листья влагу испаряют, а взять ее из почвы пока нечем — корней-то нет). Если растеньица в первые дни привянут — не страшно. Корешки на стебельке в почве скоро появятся, листочки поднимутся. Через 5—6 дней после “операции” шалашики можно снять, рассаду вновь поставить на подоконник. Рост растений при этом задерживается на 10—12 дней.

Популярное на сайте
© 2019 — 2023 12+

Интересные новости со всего мира. Лайфхаки для дома и кухни. Рекорды, любопытные факты, психология, здоровье, семья. Полезные бытовые хитрости.

Counters:
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика