Пересаживание плодовых саженцев из контейнеров: эффективность и проблемы

В последние годы часть агропитомников выращивает из семян многие культуры, в том числе саженцы плодовых деревьев, в пластиковых ящиках, полиэтиленовых мешках и других емкостях. В них корневая система находится в закрытом состоянии и пересаживается на постоянное место вместе с комом земли. Соответственно, при правильной посадке плодового саженца, когда корневая шейка остается на уровне верхнего слоя земли, приживание бывает около 100 процентов.

Логически рассуждая, многие полагают, что прижившиеся саженцы из контейнеров хорошо перенесут нашу продолжительную морозную зиму. Так полагал и я. Однако мои надежды не оправдались. Так, весной прошлого года в специализированном магазине купил два саженца крупноплодовых яблонь. Один из них — сорт Жигулевского — в контейнере, а другой — сорт Мельба — с открытой корневой системой, завернутой в полиэтиленовую пленку.

Саженец с закрытой корневой системой сразу прижился, а Мельба приживался медленно, благодаря постоянному поливу.

Саженцы в контейнерах требуют особого внимания

Зима была морозной, саженцы хорошо забросал снегом. В начале лета обнаружил, что стволик сорта Жигулевского вымерз, а Мельба хорошо перезимовал, почки на нем своевременно распустились. Находились они в одинаковых условиях, на расстоянии трех метров друг от друга.

Меня заинтересовала причина вымерзания саженца, выращенного в контейнере. В результате выяснилось, что контейнерные саженцы выращиваются постоянно в теплицах, и растения не получают естественную закалку. Саженцы же с открытой корневой системой после выкопки вырастают в грядах, в спартанских условиях. Соответственно, приобретенные саженцы различных культур в любом контейнере необходимо предварительно закалить в условиях низких температур воздуха или выращивать в темных помещениях.

При посадке и пересадке саженцев, а также взрослых ягодников и плодовых деревьев необходимо учитывать ряд условий. Прежде всего — выбор места. Для предупреждения подмерзания, что сразу сказывается на урожае, важно высадить их под защиту строений или деревьев от господствующих ветров. Установлено, что самое отрицательное воздействие оказывает не мороз, а северный ветер. Кроме того, строения (садовый домик, сарай, баня и др.) обладают отражающей способностью, на расстоянии 1—2 метра от стен создается неподвижный слой воздуха, вбирающий в себя тепло от нагретых солнечными лучами стен. В таком месте саженцы ягодных кустарников и плодовых деревьев меньше всего подмерзают.

Необходимо учитывать, что раньше произрастало на месте, где вы намерены высадить саженцы. Нельзя высаживать после земляники малину и наоборот, поскольку они имеют общего вредителя жука-долгоносика, аналогично черную смородину и крыжовник из-за вредителя огневки и грибной болезни ржавчина листьев. На месте яблони лучше снова яблоню не высаживать: почва сильно отравляется и заражается личинками и куколками вредителей, а также источниками болезни под плодовыми деревьями для таких же культур. Нельзя после яблонь высаживать и косточковые деревья — вишню, сливу. В то же время яблони можно выращивать после косточковых. Хорошими предшественниками для них являются смородина и малина, а для сливы — груша. Можно высаживать ягодники после плодовых, предварительно хорошо заправив почву органическими и минеральными удобрениями.

Обращаю ваше внимание: приобретая саженцы смородины, присмотритесь, что вам продают — побеги на укороченной ветке или растение, выращенное из семечка ягоды. При вегетативном размножении смородины пригибается двухлетняя ветка к земле, из нее отрастает мочковатая корневая система. Когда такой саженец извлекают из почвы и обрезают ветку, сохраняется черенок. Растение смородины, выросшее из семени опавшей ягоды, не имеет черенка, но у саженца присутствует стержневой корень с боковыми всасывающими корешками. На таком саженце ягоды могут быть лишь через 5—7 лет, как правило, мелкие, или кустарник вовсе не даст урожай.